庄 哈 佛 x 黄 耶 鲁

老旧的电车穿行在老旧的城区，真不知道是从老早的年代开了出来，还是开回到了早先的时光……

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里斯本250多年前也经历了一次特大地震，虽然如今早已恢复了昔日的美丽，却依旧可以触摸到那场地震所留下的深深疤痕。

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前天看蜂窝煤写博五年，底下的随记文章有篇恰好是写我那年离开om，最后说到我们两个的断断续续三年合作终了，嗟叹道“再难续，再难续”。惹得我也一时回想当年，唏嘘不已。

昨天收到《游遍天下》编辑寄来的杂志，开始连载我和耶鲁的葡萄牙行行摄摄，翻到后面的“书摘“，赫然整版是蜂窝煤的《重庆语文》介绍。能在同一期杂志双双露脸，也算多年后难得的某种形式的一续吧～

贴图以记之

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在里斯本的水族馆，久久站在巨大的水族箱前，一道透明似乎不存在的玻璃决绝隔断了两个世界。各种海洋生物在一片幽蓝里缓慢翔游，自由自在、无忧无虑。鱼，为什么要进化成人呢？

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所谓见微知著，而于我，见微如不知著也知足矣。

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波尔图中心横跨杜罗河链接老城和加亚新城两岸有座大铁桥：路易斯一世桥（Ponte Dom Luis I），1886年建成，和巴黎那座举世闻名的铁塔是同一设计师——埃菲尔。大桥历经了120多年风雨，依旧在使用，而且上面那层铺还设了轨道，跑地铁。虽然是钢铁制造，不过因为结构的关系，显得非常轻盈灵动，从任何个角度看去都是一道风景，像是横卧在杜罗河上的埃菲尔铁塔。也因此路易斯一世桥是波尔图明信片上的明星。

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波尔多、波尔图，这两个地名的中文翻译是如此接近，以至于长久以来我一直以为是同一个地方，以出产葡萄酒而蜚声环球。说来惭愧，直至踏足波尔图，才拎清楚原来是分属两个国家的不同地方，当然，波尔图也是盛产葡萄酒闻名。只是从历史上来说，波尔图的葡萄酒和波尔多的葡萄酒在颇长的一段时间里，是完全水火不容的。

苏格兰的小调这样唱：
苏格兰高地的酋长坚定而又笔直地站立着，
他的羊肉是芳香的，波尔多葡萄酒是醇香的。
“你们应当喝波尔图！”英格兰的政客高叫着；
谁喝了那毒药，他的灵魂也就消亡了。

而另外的小调这样劝英格兰人：
请你不时地牢记：你要忠诚于你的国家，
你要为公众的利益着想；
勇敢地弃绝掉宫廷的香槟
在宴请时选用波尔图。

事实上，在18世纪早期，在英格兰要找到对波尔图葡萄酒真实客观的评论几乎不可能，葡萄酒成为了政治情感的象征。因为英法战争，英国加强了与葡萄牙的葡萄酒贸易，替代原先从法国输入的大宗葡萄酒，同时向葡萄牙输入工业革命后大批量生产的纺织品作为交换。

而英国人为了寻找更多更好的葡萄酒，沿着杜罗河艰难上溯，并终于有了重大收获。虽然杜罗河上游遍是干旱、荒凉、贫瘠的片岩坡地，却是上好的葡萄生长环境。经过几代的艰辛开垦，杜罗河上游开辟成无边无际梯田环绕的葡萄产区，产出高品质的葡萄，酿成美酒。

只是葡萄酒的运输过程里产生了新的麻烦，因为船舱的温度过高，很容易使葡萄酒变质，于是水手（一说修道士）往葡萄酒中添加白兰地，使葡萄酒的发酵过程嘎然中止，这样就形成了波尔图葡萄酒的独特风味：因为发酵不完全，保留了葡萄原汁的芬香和甜美；添加的白兰地，又使它更烈更强劲。

葡萄酒装桶后再由上游通过船运到杜罗河口，水路运输过程，包含了一个酿造优质的波尔图酒必不可少的环节，波尔图的酿酒者坚信，把新酒从颠簸迂回的杜罗河上，运到城里的这段路途非常重要，因为酒在河上与两岸飘来的新鲜空气有了接触，在进入酒窖前，吸收到了沉睡前最重要的氧分。在Vila Nova de Gaia码头上岸后，葡萄酒被调配装桶入窖。

杜罗河加亚新城的这一边，密布几十个酒庄，储藏大桶的葡萄酒进行熟化。大多的酒庄都可以参观，听葡萄酒知识的讲解，并品尝各自出产的葡萄酒。我们先是挑选了sandeman，因为这个牌子用了形似佐罗的黑衣人形象作logo，到处可见，十分注目，不过进酒庄要每人收费6欧元，就作罢了。然后去了旁边一家，便宜点，每人3欧（如果买酒的话，还可免参观费）。在酒窖转了圈，似懂非懂的听讲解，看了古老的现代的酿酒设备，然后就在2楼坐下，侍者斟上红、白两种波尔图葡萄酒给我们试尝。轻抿一口，丰润饱满，香甜甘醇，很合我这等葡萄酒入门者口味。而窗外，就是停泊了传统运酒船的杜罗河，对岸的老城依山层叠，轮廓分明，和几个世纪前并无甚分别，微波起伏里，人也有些微醺，但我坚信醉人的并非杯中的佳酿，酒不醉人人自醉，定是窗中那框波尔图美景。虽然有人说“一瓶浓烈的波尔图葡萄酒是一剂非常、非常煽情的药，……几天之后，还能够感受到它使我热血沸腾……”。而波尔图的风光，我想不管多久，念想起它，还一定会让人心旌摇荡，不自己的陶醉一番罢。

PS 今天是光棍节，上这张图绝没有刺激单身看客的企图:P

CANON 20D 5D  2007-09  Portugal

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从马德里到波尔图换了2次火车，而且是夜车，虽然买了卧铺，也只能是卧而没有睡，不是像林达书里写的西班牙人太过话痨，火车上的陌生人间也能彻夜长谈，倒是对面铺上有个北方中国汉子，一夜鼾声山呼海啸，一路不得安睡，浑浑噩噩到达波尔图。一下火车，是波尔图老城的火车站sao bento，一双倦眼即时为之一亮，迷上波尔图，就从这一刻起……

san bento火车站建成于1916年，位置就在Sao Bento da Ava Maria修道院边。这个火车站最与别不同的就是候车大厅内满壁的蓝白瓷砖画装饰（azulejos），是Jorge Colaco在1930年完成。最大的两块描绘的内容是Jao一世到达波尔图的盛况和Ceuta战役的景象。略有遗憾的是有大片的瓷砖被一层细纱样东西覆盖，半透明状，于观瞻虽无大碍，不过同绘画的景致还是多了些许隔阂。

许多的旅人在站里停止了匆忙的脚步，只顾忘情地环视这精美的手绘瓷砖，沉浸于波尔图往昔的风光。不知是否有人由此而忽视了旁边的火车进发显示，错过了自己的班次？

火车站总是一个令人心生感慨的地方，尤其是sao bento这样包含历史感的车站，无数的人往来迎送，带着故乡的记忆离去，或者带着目的地的憧憬到达，出发和抵达，汇聚和分离，都在这样一个平台。揣着张车票，从疾驰的火车静止于站台，从现代回返到传统，san bento把时光变幻，总予人无限遐思。

最近的“陕西发现野生华南虎”闹得沸沸扬扬，关于照片的真假众说纷纭，拍摄者和中科院研究员各拿项上人头担保自己所言为真。据我所看网上发布的周正龙所拍的“华南虎”照片，应该说照片是真的，而不是很多网友说的是“ps”的，如果是ps的话，我可要上山打老虎去，不，是上山拜师傅去，那可是藏在深山人不知的ps绝世高手啊！不过根据许多网友的分析，个人觉得照片是真，但老虎是假，八九不离十是喷绘裱版的“KT板老虎”。

从多年混迹广告圈的角度，我认为这次事件的背后主谋不是大家现在一致认定的陕西镇坪当地的林业局，而是某跨国知名彩色喷绘机生产厂商，他们用以假乱真的喷绘老虎，蒙骗了老猎人周正龙，蒙骗了林业局，蒙骗了无数动物专家，在中华大地乃至全世界掀起了绝迹多年的野生华南虎是否重又现身的大讨论，这是个非常成功的事件营销，可以列入哈佛MBA的教程经典。

所以，现在以脑袋担保而骑虎难下的周正龙，最好下的台阶就是“那天发现的华南虎太过栩栩如生，不排除是有人刻意在那里摆放喷绘老虎的可能……”

鉴于周正龙现在为无数媒体包围，而每次接受采访都索价数百元，并声称照片要卖个千万的天价。而在拍摄猫科动物方面本人积累了相当的经验，正打算近日也上山拍老虎去Y^_^Y

CANON 5D  2007-9 Portugal

西班牙、葡萄牙的照片迄今为止只上了那张在塞维利亚Alcazar昏睡的懒猫，还恬言自己要沾染点西班牙的懒散风习……其实，我木有偷懒，只是作为一个中国人，即使是刚去过西班牙的中国人，还是不可救药的如西班牙摄影师马蒂阿斯-科斯塔（Matias Costa）回答“在中国，你最喜欢和最不喜欢的是什么？”这个问题时说的：“我喜欢中国人的工作精神和适应能力；我不喜欢中国人博命的工作精神，他们总是在工作！有时我需要一段时间放下所有工作，什么都不做，只是思考和享受生活。”因为前段时间的“放下所有工作，什么都不做”，去了旅游，所以现在只能“博命的工作，总是在工作”。

上一张葡萄牙波尔图拍到的“勤奋”的猫，算近来努力工作为生计的写照……

CANON 5D  2007-09  Porto