庄 哈 佛 x 黄 耶 鲁

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进桃尔米纳时，火车一路沿海岸线行驶，一座小小岛，紧挨滨海，有嶙峋礁石、有葱郁植被，泳装的男女坐卧其上，象是游离在世俗之外。只是车窗外的一闪而过，但是瞬间定格，黄耶鲁说我们一定要去看看，这个岛，叫“美丽岛”。

离开的那天，起了个大早，徒步去往美丽岛。云层低垂，海水和天空一色阴郁，雨细细密密，催促脚步细细碎碎，沿海边公路走去。美丽岛安详恬静，阴云遮蔽了旭日，不忍唤醒安睡的岛屿。远远的拍了几张就回旅馆CHECK OUT。

桃尔米纳的火车站，很小的规模，面向海湾。完好保留了上个世纪初Art Nouveau的装饰风格。日复一日，不知迎送了多少往来的人们，往来的人们从离乡的少年转眼成了返家的老汉，往来的车辆从大口喷吐白汽的老式机车转眼电气化了。而车站，一如既往保持优雅古朴。

太阳出来了，斜斜的照进候车室，老伯倚着高背的雕花长条椅沉沉的睡了；男子把皮包放在脚边，悠然抽起了第三支烟；火车没有来，几个罗马尼亚的学生和几个英国留学的中国学生为车站的邂逅兴奋的交谈。火车晚点到达，以不紧不慢的节奏进站。

上一篇增加了10张照片，因为说的是“细节见真章”，相关的图片却不多，虽然见微知著，但如果不堆砌些图片，恐不够说服力。

绚烂归于平静，平静愈发灿烂

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4月9日广场位置正好在“梅西纳门”和“卡塔尼亚门”的中间，走累了的游人自然而然注入广场，放缓进程，从容懒散。早前有好象是《城市画报》提出“MILD生活”的说法：是那种温和、清淡的生活境界，不着痕迹，不浮躁，不矫情，不浓艳，不奢华的人生态度，将生活返璞归真，回归自然，享受温尔、淡雅、沉静的惬意。广场一面临海，可以眺望海天一色。在花团锦簇的露天吧，要一支红酒，移植了“花间一壶酒”中国雅士的闲韵，凭海临风，欧洲人似乎骨子里都浸透了MILD生活的精粹。

我们也挑了个位子坐下，没有服务生过来招待，桌上的酒水单把我们哄跑了， money的M底气不足就难享mild的M。还是回主街上喝咖啡，去除了海景的额外附加费，这里的咖啡只要2.6欧，于是心境平和许多，一样的MILD享受。

出“卡塔尼亚门”就是主教堂广场了（Piazza del Duomo）。教堂不大，外表也朴素，广场中央有雕塑喷泉。去边上的邮局寄了明信片，又回了4月9日广场。天色渐晚，云层很厚，把落日紧紧压迫到火山后面，隐隐迸发出桔色的光华，象是沉寂了多年又欲图爆发。

一个小姑娘搂着铁铸的古典路灯柱，和我们的镜头做hide and seek的游戏。日落无声，绚烂归于平静，平静愈发灿烂。

他们把生活的热爱倾注到每个细微之处

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今天的早餐相当丰盛，吃饱喝足却不愿消耗体力再次爬山进城。拿了时刻表，在小站等车，上山的巴士却招手不停，后来想是因为都满员的关系。只好到火车站，才得以上车。一路上坡的回旋道路，司机开的老练扎实。许多急弯处都是要转了一半再倒车一点才能过弯，完成的丝丝入扣。

先去希腊剧场。先前说过，公元前8世纪至前3世纪，西西里处于希腊的统治，岛上也就遗留了不少的希腊古迹，像阿格里真托的神殿，还有这桃尔米纳的希腊剧场。

和大多数希腊剧场一样，呈半圆形，利用了山坡的地势，以舞台为中心，观众席放射状逐层升高，舞台背后是门楼建筑。桃尔米纳剧场引以为傲的一点是，观众席面对湛蓝的爱奥尼亚海和壮观的埃特纳火山。舞台和观众席都铺设了木板，这个剧场在建立2000多年后的今天，依旧在使用。木板铺盖在遗迹上，历史的废墟依旧绽放艺术的活力，让我想到雅尼在雅典卫城的现场表演。

游客们多在这里席地而坐，舞台空无一人，天空、大海、火山的背景却值得气定神闲地欣赏一下午。正应了手上《国家地理-意大利》里的一段：“我见过到桃尔米纳游览的不同类型的游客——懒散的、不诚实的、高傲的、虚荣的和易怒的——但当他们一登上位于埃特纳山对面的希腊剧场时，所有的怪癖都荡然无存，都成了安逸度日的游客”——沃尔特-斯塔基。

出剧场，进“梅西纳门”就算入了城。整个城区是东西的狭长形，东门“梅西纳门”，西门“卡塔尼亚门”，分别以桃尔米纳左邻右舍的两个城市命名。按照一向的习惯，中央的翁贝托一世大街昨天逛了，“不走回头路”，就专拣了旁门左道走。

只是转个巷口，就再没纷扰的人群。鲜花在墙头安静的怒放，彩绘的陶罐延着阶梯一级级排列，刷了夺目色彩的墙壁挂串柠檬散发芳香，猫大摇大摆的走过，对一切都不理不会的超然。这里的人们象所有的西西里人一样慢条斯理的过活，热爱这片土地如同夏日炙烈的阳光，并把这份热爱倾注到生活的每个细微之处。

天上的街市

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11：35的火车，途中梅西纳转车，下午4点多一些就到了桃尔米纳（Taormina）。车站很小，却分外漂亮，像是多部电影里的场景。因为身负行李，决定离开时再拍些照。

沿山下的公路走10多分钟，到了预定的旅馆。房间推窗望去，“面朝大海，春暖花开”，虽然海子的这句诗已经滥调到房地产广告用语，但用来描述窗外景色，再贴切不过。

中心城区在山上，从旅馆走去有15分钟多的山路。曲折坡陡，三步一停。所幸每次歇脚，可以回望大海，离脚下愈来愈退远，拍打的涛声愈来愈轻柔，取而代之的是自己的喘息。

山上是别样的一番世界，有年份的小楼鳞次栉比，工艺品店、餐馆、咖啡吧、时装店，一家紧挨一家，而游人如织，在这一家又一家里流连。

橱窗熠熠发光，满当当铺陈各式的货色，而每样又都是花费了心思精致的摆放。看中了个不大的碗，透明的材质，一小幅红色的渔网嵌在里头，而其上还零星坠着十几枚微小的海星和贝壳。满心欢喜看店员小心包裹起来。

天色渐暗，沿主要的街道翁贝托一世街（Umberto）就到了4月9日广场（Piazza IX Apile）。仲夏的傍晚，海风驱散白天的暑热，散步或者在露天吧要杯冰镇的白葡萄酒都是件惬意的事。教堂和附属的钟楼墙面被灯光笼罩了层金色，点点星光下的街道灯火璀璨，往来人影攒动，梦一般不真实，似乎置身于天上的街市。

在小巷里众多的餐馆挑了家坐下，等上菜的时候一小块一小块撕了面包，蘸了橄榄油送进嘴，再喝口冰沁的汽泡矿泉水。几天下来，已经熟悉了这样的程序。

月亮被一圈鱼鳔样的云絮包围，景象奇异。月色下悠然自得的浮华桃尔米纳的晚餐，而白天还在炽热阳光下穿行于破败巴勒莫的街巷，感受同样奇异。

回程依旧选择了来时的山路。下坡轻松了许多。有那么一段，路灯out of work，而月光清朗，竟能在身后投射清晰的影子，照亮回家的路。山脚下的爱奥尼亚海深不可测的颜色，明月的辉照下闪闪发亮，白白说和“BIG BLUE”一式一样。

步伐飘忽，踩着月色回旅馆。愿梦中的大海有海豚轻盈一跃，把海面连同月光一并击碎……